Синельников Владислав Борисович

Карпатские заметки

Люблю я, знаете ли, западную Украину, регион, где я неоднократно бывал и куда снова и снова хочется вернуться. Поэтому, когда стал вопрос о выборе темы для индивидуального задания, я не секунды не сомневаясь решил описать свои впечатления от многократных поездок в этот красивый уголок нашей страны. Хочу рассказать Вам как о западноукраинских городах, так и фантастически красивой природе Карпат. Поэтому, не откладывая дело в долгий ящик, приступим. :)

Львов

Театр начинается с вешалки, а для путешественников, Карпаты начинаются с княжеского Львова. Попадая сюда, сразу чувствуешь, что этот город особый. Достаточно сойти с поезда и сразу же – первый памятник архитектуры: Львовский железнодорожный вокзал. Вокзал был открыт 26 марта 1904 года, успешно пережил две мировые войны и до сих пор гостеприимно встречает жителей и гостей города.

Если выйти из здания вокзала и сесть на любой трамвай, то через каких-то 15 минут можно добраться центра города. Но в том-то и особенность Львова: город поражает сразу, еще далеко до центра: выложенные камнем узкие мостовые, дома, среди которых нет двух одинаковых.

А вот и центр города. Начнем же осмотр Львова с проспекта Свободы – центрального проспекта столицы Галичины. И сразу же нашему взору открывается Оперный театр имени Соломии Крушельницкой, открытый в 1900 году. Театр построен в классических традициях с использованием элементов архитектурных стилей ренессанса и барокко. И если у Вас будет возможность, посетить спектакль не упустите её: Вы получите истинное наслаждение! А мы продолжим свою прогулку центром Львова и через каких-то 5 минут выйдем к памятнику Тарасу Григорьевичу Шевченко. Памятник сравнительно молодой, но уже имеющий свои традиции. Ведь был открыт он в первую годовщину независимости Украины в 24 августа 1992 года, а через 4 года был открыт 12-метровый элемент памятника — бронзовая «Волна Национального Возрождения». Сквер перед памятником является любимым местом отдыха львовян.

А мы, отдав дань уважения Кобзарю, направляемся на центральную площадь Львова – площадь Рынок. Именно здесь много веков подряд была сосредоточена вся культурная и экономическая жизнь города. Тут находился магистрат, дома зажиточных граждан. В центре площади находится городская ратуша. Если обойти площадь по периметру, то можно увидеть много интересного. Например музей-аптеку. Здесь можно проследить всю историю развития фармацевтического ремесла и купить бутылочку «эликсира молодости» – железного вина. А еще на центральной площади находится исторический музей. Больше всего в нем поразили «Королевские залы» – ведь именно здесь я впервые увидел Орден Почетного Легиона. Рядом находится два совершенно необычных здания Самые старые, дошедшие до наших времен в первоначальном виде дома, построенные в стиле ренесанса - «Черная каменица» и «Дворец Корнякта».

А если свернуть с центральной площади на узенькую улочку возле музея-аптеки, то через 3-4 минуты можно выйти к Доминиканскому собору. Здесь можно послушать концерт органной музыки. Выше Доминиканского собора находится городской Арсенал — фортификационное сооружение, построенное в 1554-56 гг. Сейчас здесь находится музей оружия.

Если Вам посчастливилось побывать во Львове, и Вы не были на горе Высокий Замок, то можете считать Ваше пребывание во Львове неполным. Что такое Высокий Замок? Высокий замок – это возвышенность в центре Львова, где находится самая высокая точка города и откуда открывается изумительный вид на весь, лежащий у подножия горы центр княжеского города. Именно здесь находилась фортеция, которую войска Богдана Хмельницкого взяли во время национально-освободительного движения 1648 года.

Словом Львов – это город, где каждый квадратный метр пропитан историей, город в который хочется возвращаться снова и снова. Кстати, если Вы будете во Львове, то обязательно посетите кофейню «У Юрия Кульчицкого» – украинского козака, который открыл европейцам вкус кофе. И не забудьте взять с собой зонтик, ибо слова «дождь» и «Львов» это почти что синонимы :) А мы продолжим свое путешествие Карпатами и на очереди у нас Мукачево.

Мукачево

Мукачево – один из крупнейших городов Закарпатья - чистый и аккуратный, с особенной архитектурой. Но не это обстоятельство заставило меня вспомнить о нем. На окраине города находится фортификационное сооружение, которое служит визитной карточкой Мукачево – замок “Паланок” О нем и пойдет речь.

В юго-западной части Мукачева, в долине реки Латорица одиноко возвышается гора. Верхушку горы венчают башни старинного замка. «Паланок» расположенный на горе вулканического происхождения 68-метровой высоты. Издалека он выглядит монолитным небольшим каменным строением, а с близкого расстояния - это каскад террас с многообразными сооружениями - стенами, башнями, домами. Общая площадь замка 14 тыс. кв. метров и состоит он из трех частей - Верхнего, Среднего и Нижнего замков. Самый старый - Верхний замок - находится на вершине горы; Средний - на террасе, на 6 метров ниже и Нижний замок (XVII в.) - еще на 10 метров ниже. Современный вид замок приобрел в начале XVII века, когда была закончена застройка всех четырех террас Замковой горы.

Замок окружен сухими рвами 10-12 метровой глубины и каменными стенами в 3-3,5 метра толщиной. Вокруг него размещено восемь бастионов построенных в XVII веке, раньше на бастионах располагалась артиллерия. У ворот в Нижний замок, стоят два шаровидных бастиона, прикрывавшие вход в случае опасности. Раньше рядом с Нижним замком стояла сторожевая башня, остатки которой можно увидеть и сегодня. Нижний замок был основным местом дислокации замковой стражи, от Среднего замка его отделял ров с подъемным мостом.

Вокруг Среднего замка размещены четыре бастиона. Замок имеет большой внутренний двор окруженный двух-трехэтажными зданиями. В Среднем замке раньше содержались казармы для гарнизона, арсенал, рыцарский зал, кухни, амбары.

За Средним замком возвышаются каменные стены Верхнего замка, в двух- трехэтажных зданиях которого была когда-то резиденция владельцев замка. Во дворе Верхнего замка стоит колодец. Ее глубина 85 метров, диаметр верхней части 2,5 метра. Соорудили колодец во времена подольского князя Федор Корятовича. В случае длительных осад он должен был обеспечивать защитников питьевой водой. В стенах колодца до глубины 71метр были выдолблены ступени. На глубине 83 метра размещались два резервуара для хранения воды. Говорят, что раньше существовал подземный ход, который соединял замок с городом и начинался именно в колодце. О сооружении замкового колодца существует немало легенд. По одной из них колодец долбили несколько лет, но до воды добраться не могли. Тогда князь пообещал щедрое вознаграждение тому, кто продолбит колодец к воде. И к воде добрались - нашелся умелец, который продолбил колодец. Воду из колодца набирали до 1897 года.

Вокруг Замковой горы еще в XVI веке был выкопан водяной ров, укрепленный дубовым частоколом - паланком. От этого паланка происходит и современное название замка.

Замок имеет богатую историю и множество владельцев: он был и венгерской цитаделью, и монетным двором Трансильвании. В 90 годах XVIII века Паланок было превратили в тюрьму, одну из наиболее суровых политических тюрем Австро-Венгрии. Сейчас Паланок - это отреставрированная средневековая крепость, котрая гостеприимно распахивает двери перед туристами. А мы продолжаем свой путь на запад. Следующая наша остановка – Ужгород

Ужгород

Желание посетить областной центр Закарпатской области у меня было очень и очень давно. Но на пути воплощения в жизнь моей цели ставали разные обстоятельства, в основном связанные с погодой. И вот, к счастью, летом 2002-го мне удалось достигнуть компромисс с «небесной канцелярией» и я таки попал в самый западный областной центр Украины.

Ужгород — один из древнейших славянских городов. Восточнославянское племя белых хорватов основало свои первые поселения в районе Ужгорода до IX века, когда Ужгород превратился в защищенную раннефеодальную крепость.

Среди неповторной архитектуры столицы Закарпатья особо хочу выделить Ужгородский замок. Замок был построен в конце 10-начале 11 столетия, когда равнинная часть Закарпатья попала под господствование Венгерского королевства. В Ужгороде отстраивается крепость, которая вскоре приобретает важное стратегическое значение. Это было мощное оборонительное сооружение, о силе которого свидетельствует тот факт, что в 1086 году во время набега половецкой орды, Ужгородский замок кочевники взять не смогли. Во время борьбы между Трансильванским княжеством, и Габсбургами итальянскими инженерами, было проведена реконструкция, усиливающая обороноспособности замка. Это значительно усиливало эффективность обороны замка с помощью артиллерии, установленной на площадках бастиона. О перестройке говорит дата, высеченная на главном подьезде центрального замкового строения: «1598».

Современный вид замок приобрел в 17 столетии. Замок имеет форму неправильного четырехугольника с бастионами на каждом углу. На бастионах, высота которых достигает 10-15м, размещались пушки, которые держали под обстрелом подступы к замкам. Неприступность замка особо подчеркнута с северной стороны массивной гладью высоких стен, лишенных даже бойниц. Стены построены в основном из камня. С трех сторон замок окружает глубокий ров (8-10м), через который было переброшено подъемный мост. До наших дней сохранились отверстия для цепей, с помощью которых мост поднимался. На сегодняшний день в замке находится Закарпатский областной краеведческий музей.

Черновцы

Столица Буковины - город Черновцы славится своими вещевыми рынками. И когда у меня возникло желание поехать туда, то все мои попытки разузнать у жителей Львовской области, что же интересного можно посмотреть в городе на реке Прут натыкались на ответ: «Ничего кроме огромного вещевого рынка». Но я в это не верил и не свой страх и риск летом 2006-го таки поехал, как потом оказалось очаровательный город. Надо сказать, я не ошибся в своих ожиданиях и понимаю тех людей, которые считают Черновцы "маленькой Веной", лежащей на полпути между Парижем и Стамбулом. Это намек на уникальное сочетание в атмосфере города европейской интеллектуальности с восточной загадочностью.

Самое раннее письменное упоминание о Черновцах зафиксировано в грамоте о торговых привилегиях, которую молдавский господарь Александр Добрый выдал львовским купцам 8 октября 1408 года, где «у Черновцы» взималось «мыто черновское» - таможенная пошлина..

Город располагался на пересечении торговых путей из северо-западной Европы на Балканы и в Турцию. С 1457 г. здесь проводятся ярмарки. В 1476 известен административный район — «Черновская держава»; в документе 1490 г. Черновцы прямо именуются городом — «от место от Черновцев».

Но разрушения, которым подверглись Черновцы в XV—XVI вв. привели город в упадок. Новый рассвет столицы буковинского края связан с историей австрийского господства в Буковине. С самого его начала Черновицы стали центром Буковины: вначале военной администрации, затем гражданского управления, а с в 1849 — автономного края Буковины. В 1864 Черновицы обрели полное местное самоуправление.

Строили новый город настолько качественно, что так называемый средний город долгое время не нуждался в реконструкции. Новое строительство велось за пределами центральной части, поэтому она полностью сохранилась в первоначальном виде. Все дома Черновцов строились кирпичными. Именно для строительства нового города в окрестностях Черновцов было построено 8 кирпичных заводов. Специалисты единодушно утверждают, что такого города, как Черновцы, больше нет нигде, сколько бы его ни сравнивали с Веной или Парижем. Он отличается камерностью архитектурных ансамблей, над которыми работали лучшие зодчие Европы, с беспрецедентной скоростью — за каких-то полтора столетия — превратив невыразительный городок на окраине Австро-Венгерской империи в мировой образец градостроительства.

Одна из главных достопримечательностей Черновцов – центральный корпус Черновицкого Национального Университета им. Ю. Федьковича в настоящем и резиденция митрополитов Буковины и и Далмации в недалеком прошлом. Архитектурный комплекс сооружен по проекту чешского зодчего Й.Главки. Ансамбль состоит из трех самостоятельных, но объединенных единым замыслом сооружений: главного и двух боковых корпусов, которые образуют просторный внутренний двор.

От Центральной площади вытекает улица Ивана Франко, который неоднократно посещал Черновцы и был слушателем местного университета. С нее можно попасть на улицу с именем классика румынской поэзии, черновчанина Михая Эминеску. Неподалеку раскинулись улицы с целым созвездием великих имен: немцев Гете и Шиллера, которых испокон веков почитали в городе над Прутом, поляков Адама Мицкевича (одна из центральных улочек носит это имя бессменно на протяжении почти целого века!) и Антона Кохановского - одного из самых уважаемых городских бургомистров, широко известных еврейских писателей Элиазара Штейнбарга и Шолом-Алейхема и популярной в свое время еврейской артистки Сиди Таль. В центре есть и улочка Академика Вавилова - выдающегося русского ученого, который работал на Буковине и был здесь арестован органами НКВД.

Еще одной достопремичательностью Черновцов является здание Музыкально-драматического театра им. О. Кобылянской. Тетр был построен по проекту венских арх. Ф.Фельнера и Г.Гельмера. Фасад украшен скульптурными композициями по мотивам древнегреческой мифологии, в боковых нишах установлены мраморные бюсты выдающихся деятелей мировой и украинской культуры. Над куполом театра поднялась муза театрального искусства Мельпомена. Балконы и фойе театра оформлены в стиле барокко. Некоторые специалисты сравнивают этот театр, со знаменитым миланским «Ла Скала».

Ратуша Черновцов не похожа на подобное сооружение во Львове. Решение о строительстве было принято в 1830-м году, а построено было здание лишь через 13 лет - 19 апреля 1843 года. За эти годы в центре Черновцов выросло строение в стиле позднего классицизма с высокой башней и внутренним двориком. Сначала магистрат планировался двухэтажным, решение о третьем этаже появилось уже во время строительства. 50-метровая башня ратуши выполняла не только представительскую функцию. Она использовалась как пожарная каланча. На балкончике круглосуточно дежурил пожарник. В случае пожара, он вывешивал красный флаг (а ночью – зажигал фонарь) с той стороны, где горело. Так люди узнавали, куда бежать гасить огонь.

12 ноября 2004 года в Черновцах родилась новая традиция: ровно в полдень на балкончик под часами на ратушной башне выходит трубач в народном костюме и на все четыре стороны исполняет «Там, на тому боці, там живе Марічка...».

Словом, Черновцы произвели впечатление настоящего европейского города, чистого, красивого и гостеприимного, города в который хочется возвращаться вновь и вновь! А теперь настало время поговорить о природе славного карпатского края. Расскажу о двух местах, где мне посчастливилось побывать – озере Синевир и высочайшей точке Украины – горе Говерла.

Синевир

В Закарпатье много разных озер, озер красивых, одно краше другого, но по моему мнению, ни одно из них не может потягатся с «Морским глазом», жемчужиной Карпат – горным озером Синевир. Озеро находится на высоте 900 м над уровнем море. Название «Синевир» связано с легендой о несчастливой любви между девушкой Синь и юношей по имени Вир, которая гласит, что в давние времена у одного графа была дочь Синь. Однажды она встретила пастуха Вира. Они начали тайно встречаться и полюбили друг друга. Однако граф не позволил дочери встречаться с Виром. Он приказал своим слугам убить пастуха. Они сбросили его с высокой скалы на камни. Синь, узнав об этом, долго плакала. Из ее слез и образовалось озеро. Слезы девушки по любимому, пролившиеся ручьем, дали жизнь озеру. Фигуры влюбленных, установленны у самого берега озера, отражаются в водном зеркале. Именно поэтому озеро зачастую называют «Озером влюбленных». Здесь мне посчастливилось побывать в 2004-м году.

Озеро находится на территории Карпатского биосферного заповедника и со всех сторон окружено вековыми буками и пихтами. Вода в озере настолько чистая, что можно видеть дно. Издалека вода кажется ярко голубой. Воздух здесь как нигде свежий и легкий, наполненный ароматом хвои. Кажется, что его совсем нет, дышится свободно и легко. Озеро - самое большое в Карпатах по площади. Средняя глубина озера - 10-12 метров, максимальная - 24 метра. А еще в озере водится «карпатская пиранья» – форель, которую очень легко увидеть в чистой как слеза Синь воде жемчужины Карпат.

Говерла

Восхождение на красавицу-Говерлу для меня была целью 2003-года. А родилась она совершенно случайно, когда, отдыхая в Трускавце, я проходил мимо рекламного щита одной из туристических фирм, которая предлагала поездку на высочайшую вершину Украины. Как только я увидел эту рекламу, я буквально заболел идеей поехать на Говерлу. И вот в счастливый день 30-го июля 2003 года моя мечта осуществилась. Наша группа, которую инструктор именовал «Группа Альфа» состояла из 18-ти человек. 18-ти отчаянных людей, которые зная, что на этой вершине случается всякое таки решили пересилить себя и покорить высочайшую точку Украины.

Говерла расположена на границе Закарпатской и Ивано-Франковской областей и принадлежит к хребту Черногора в Карпатах. Высота горы составляет 2061 м над уровнем моря. У подножия находится один из истоков реки Прут.

Впечатлений от этого восхождения была масса. На привезли к подножию горы, на туристическую базу «Заросля»к и сказали, что вершина находится рядышком – всего в каких-то 14-ти километрах :) Ранее зная только из учебников географии о чередовании поясов впервые увидел это в реальности: смешанные леса сменялись хвойными, на смену которым пришел субальпийский луг.

Когда же через 3 часа мы поднялись на вершину, то чувства которое переполняло в тот момент меня нельзя наверное передать словами. Кстати, Говерла, как любая уважающая себя дама немножечко капризна. Её капризы проявляются во мгновенных изменениях погоды: еще каких-то 5 минут назад светило и вдруг на смену теплу пришли тучи, полил дождь со снегом. и стало жутко холодно. На смену +25 у подножия горы, на вершине было +4. Правда это нисколько нас не расстраивало. Мы победили, мы взобрались на вершину! Но оказалось, что забраться это еще пол-дела. Спустится куда труднее. Дело в том, что трава, выгоревшая под горным солнцем очень и очень скользкая. Прошедший же дождик сделал ее похожей на каток. И тут я наконец-то понял те слова из песни Владимира Семеновича Высоцкого. И могу с полной уверенностью сказать: в горах люди добреют. Каждый спускающийся подавал руку и помогал спускаться ближнему, словом когда мы таки спустились командный дух нашей экскурсионной команды был ну по-крайней мере не хуже легендарной группы «Альфа». :)

На этом я завершаю свой рассказ о малой (очень малой) части красивых мест нашей с Вами уникальной Украины. Завершаю и строю планы на будущее. И первый пункт в них – Шацкие озера на Волыни и легендарное озеро Свитязь. За сим все, всегда Ваш, SV.

В статье использованы материалы: