Профессиональная фотосъёмка

Содержание

1. Введение
2. Правила экспозиции
2.1. Экспозиция
2.2. Выдержка
2.3. Диафрагма
3. ГРИП
4. КРОП-фактор
5. Светочувствительность и шумы
6. Мой личный опыт

Введение

Я решила написать о профессиональной фотосъемке и поделиться своим личным опытом. Хотелось бы начать с замечательных слов Дайана Арбуса:

«Фотография – это секрет в секрете. Чем больше она открывает, тем меньше вам известно». И это верно, ведь фотография по своей сути – это ничто иное, как раздолье для фантазии и воображения. У каждого своё видение. На один снимок может смотреть десятеро, но каждый будет понимать его по-разному.

Я всегда любила фотографировать, но особое желание заняться этим профессионально появилось относительно недавно, а именно, в 2009 году. Тогда я приобрела свой первый зеркальный фотоаппарат canon 450D. Моей радости не было предела, когда я с каждым днём набирала опыт в фотосъёмке, днями выискивая полезную информацию, учебники и журналы. Когда я поняла, что за плечами у меня уже имеется неплохой багаж знаний и навыков, то решила заняться профессиональной фотосъемкой. Конечно же, пришлось обновить свой арсенал фототехники, пополнив его новой и более надёжной «тушкой», портретным объективом, телеобъективом, штативом, фотовспышкой и многими другими полезными аксессуарами для съемки.

Но даже самая мощная и дорогая аппаратура не научит вас фотографировать. Поэтому, для начала нужно выучить основы фотографии. Об этом и хочу изложить далее.

Часто люди приобретают цифровые зеркальные камеры в погоне за качеством снимков, но при этом не имеют представления о технических моментах съемки. В основном это касается тех, кто до зеркалки держал в руках исключительно компактные фотоаппараты и пользовался автоматическими режимами (которые, к слову, весьма продвинутые в современных камерах).

В результате у кого-то возникает разочарование в камере и фотографии в целом, а другие проявляют терпение и пытаются освоить премудрости фотографии, чтобы раскрыть весь потенциал камеры с полноценным (или почти полноценным) сенсором.

Основы фотографии начинаются с незамысловатых правил экспозиции.

2 Правила экспозиции

2.1 Экспозиция

Экспозиция — это величина засветки светочувствительного сенсора. Она формируется двумя параметрами — выдержкой и диафрагмой, — которые еще называют «экспопарой». Экспозиция должна быть такой величины, чтобы обеспечить необходимое количество света для формирования изображения на сенсоре с заданной светочувствительностью (которая обозначается ISO, например, ISO 100, ISO 800 и т.д.).

Чем больше значение светочувствительности матрицы, тем меньше должна быть экспозиция. В автоматических и полуавтоматических режимах работы, фотокамера производит вычисление экспозиции при помощи специального датчика и других параметров системы.

Для передачи всей световой картины сцены, необходимо, чтобы динамический диапазон (минимальная воспринимаемая яркость и максимальная) сенсора был больше диапазона снимаемой сцены. Если это невозможно, экспозицию выбирают исходя из того, чтобы правильно проработать самую важную часть кадра.

Рис. 1 Слева направо: недоэкспонирование, нормальная экспозиция, переэкспонирование

2.2 Выдержка

Выдержка — это время, на которое открывается затвор фотоаппарата для засветки сенсора. Затвор в полноценном его виде имеется не во всех аппаратах, в большинстве компактов и разного рода мобильниках его роль выполняет электроника — так называемый «электронный затвор», выдержка в этом случае определяется временем между обнулением матрицы и считыванием с нее информации. Бывают еще гибридные затворы.

Самый распространенный вид затвора — шторно-щелевой, в нем перемещаются две шторки. Во взведенном состоянии сенсор перекрыт первой шторкой. При спуске затвора, эта шторка открывает путь световому потоку. По окончании необходимого времени, просвет закрывается второй шторкой. Начиная с определенной выдержки, быстродействия затвора перестает хватать и засветка кадра начинает производиться щелью, образованной двумя шторками. Чем короче выдержка, тем меньше щель. Эта особенность порождает две проблемы: искажение быстро движущихся объектов и проблемы при работе со вспышкой.

Поскольку на коротких выдержках экспонирование (засветка) сенсора происходит неравномерно, выдержка при работе со вспышкой может достигать только той величины, при которой происходит полное открытие площади кадра в момент съемки. Эта величина называется выдержкой синхронизации со вспышкой. В принципе, возможна работа и на более короткой выдержке, при этом вспышка формирует серию световых импульсов, но мощность ее падает.

2.3 Диафрагма

Вообще говоря, диафрагма не является обязательным элементом фотоаппарата, поэтому в совсем простых мыльницах и мобильных телефонах она просто-напросто отсутствует. Эспопара в них — вовсе и не пара; она формируется одним единственным параметром — выдержкой электронного затвора.

Диафрагма в прямом понимании — это перегородка, ее значение обратно пропорционально количеству пропускаемого света и обозначается в виде дроби 1/k, где k — стандартные коэффициенты. На практике обычно указывают только знаменатель дроби. Например, если на объективе с относительным отверстием 2.8 мы установим диафрагму f/2.8, то это будет означать, что диафрагма на данном объективе будет полностью открыта и не будет участвовать в съемке.

Казалось бы, если оба этих параметра отвечают за одно и то же — количество света, попадающего на матрицу, — нельзя ли использовать один? Можно! Но диафрагма влияет на еще один очень важный параметр: глубину резко изображаемого пространства (или просто ГРИП).

3 ГРИП

Давайте попробуем разобраться, на что влияет увеличение или уменьшение диафрагмы кроме количества пропускаемого света. Чем больше значение диафрагмы (меньше физическое отверстие), тем больше глубина резкости, то есть область точной фокусировки вокруг снимаемого объекта.

При открытой диафрагме происходит размытие заднего фона — этот эффект наиболее полезен в съемке портретов, чтобы акцентировать внимание на лице. С прикрытой же диафрагмой снимают пейзажи, в которых требуется резко отобразить всю площадь кадра.

Я не буду вдаваться в технические детали, приводить графики и формулы, достаточно запомнить несколько условий, влияющих на величину ГРИП:

Диафрагма. Чем больше ее значение (меньше физическое отверстие), тем больше ГРИП.
Фокусное расстояние объектива. Чем больше фокусное расстояние, тем меньше ГРИП.
Расстояние до объекта съемки. Чем ближе объект, тем меньше ГРИП.

4 КРОП-фактор

На хабре есть хорошая статья про кроп-фактор и то, как он влияет на ГРИП, рекомендую прочитать. Вкратце, величина КРОП-фактора означает во сколько раз площадь сенсора меньше стандартного 35-мм кадра.

Именно из-за маленького размера сенсора, у компактных цифровые фотоаппаратов добиться малой ГРИП практически невозможно, разве что при макросъемке. Поэтому фотографии с мыльниц выглядят менее объемными, особенно портреты. При этом на пейзажах порой разницу увидеть невозможно.

5 Светочувствительность и шумы

Пожалуй, самый горячо обсуждаемый в фотографических кругах вопрос — это шумы матрицы. Сенсор цифровой камеры состоит из множества маленьких датчиков — пикселей. Они преобразуют количество попадающего на них света в электрический сигнал.

Светочувствительность матрицы фотоаппарата можно рассматривать как коэффициент усиления этого электрического сигнала. Поскольку усилению подвергается не только полезный сигнал, но и собственный шум матрицы, увеличение чувствительности матрицы приводит к повышению уровня шумов. Шумы наиболее заметны на темных участках кадра из-за меньшего отношения сигнал/шум слабо освещенных пикселей.

На практике, всегда надо стремиться снимать при наименьшей возможной чувствительности из основного диапазона аппарата. Она будет ограничена освещенностью сцены и максимально возможной длительностью выдержки.

Чем больше площадь каждого отдельного пикселя, тем большее количество света попадает на него за единицу времени, физику не обманешь. Поэтому я не устаю объяснять людям, что они не правы, когда основным критерием выбора фотоаппарата является разрешение сенсора. На деле, увеличение разрешения матрицы при неизменном ее физическом размере скорее вредно! Это не более чем маркетинговый ход производителей фототехники.

Мой личный опыт

Рис. 2 Некоторые мои работы

Зная все вышепреведённые аспекты – можно смело приступать к фотографированию. Начинать можно с чего угодно: пейзажи, люди, интерьеры, предметы… Когда между миром и вами – линза, то вы, будто, создаете, перерисовываете мир иначе, показывая его так, как видите вы.

Важную роль в фотографии занимает процесс обработки снимков. К сожалению, часто выходит так, что я остаюсь недовольна «сырым» снимком, в нём не хватает цвета, света или насыщенности. На помощь приходит многим известный и любимый чудо-программный продукт – Adobe Photoshop, который как-будто позволяет вернуться на место съемки и изменить некоторые параметры сидя за монитором.

Сейчас мой опыт профессиональной фотосъёмки составляет уже 3 года. Я фотографирую интерьеры, пейзажи, свадьбы, детские утренники, детей, провожу студийные и фешн-фотосъёмки. Тем не менее, я никогда не останавливаюсь на достигнутом. Призвание фотографа в вечном поиске новых образов и идей. Всегда нужно стремиться развиваться дальше, использовать новые приёмы и выходить за привычные рамки.