Выполнила: Мороз С.А.
История бисера тесно связана с возникновением стеклоделия. До сих пор никто в точности не знает, когда и где было впервые получено стекло. Существует легенда, согласно которой первыми открыли секрет его изготовления финикийцы. В легенде говорится о том, что финикийские купцы, плавая, оказались в Сирии. Однажды они высадились на берег и, решив приготовить себе еду на огне, стали искать большие камни, чтобы поставить на них горшок. Не найдя ничего, купцы использовали для этой цели крупные куски селитры (соединения натрия) из груза корабля. От сильного жара селитра расплавилась, соединилась с речным песком и потекла струей жидкого стекла. Так или как-то по-другому было изобретено стекло, но достоверно известно, что финикийские торговцы продавали изделия из него во всех средиземноморских странах.
По другой версии родиной стекла был Древний Египет. Стеклянные бусы, амулеты, посуду находят в гробницах, которые относятся к IV веку до нашей эры. Добавляя в стекломассу кобальт, медь, марганец, египтяне получали стекло голубого, зеленого и пурпурного цветов. Очень модными были бусы, изготовленные из такого стекла. Носили их и мужчины и женщины, чаще с одеждой белого цвета. Дома египтянки одежды не носили, а украшали себя ожерельями из цветных бусин.
Именно с Египтом связаны и первые упоминания о бисере. Его название происходит от арабского слова «бусра» или «бусер», что означает «фальшивый жемчуг». Когда Египет был завоеван римлянами, производство стекла и бисера распространилось в Римской империи, а после ее распада и раскола на два государства, центр стеклоделия был перенесен в ее восточную часть, в Византию.
После взятия Константинополя турецкими войсками, Византия перестала существовать. Часть мастеров переселилась в другие государства. Особенно много их оказалось в Венеции, благодаря чему изготовление стекла и бисера достигло здесь небывалого расцвета. Венеция надолго осталась центром бисерного производства.
В 1221 году все стеклодельные мастерские, во избежание пожаров, были перенесены на остров Мурано. Мастера-стекольщики, жившие здесь, с одной стороны пользовались большими привилегиями, с другой — под страхом смертной казни и конфискации имущества им запрещалось выезжать за границу и вывозить необработанное стекло, по составу которого можно было бы узнать секреты его изготовления. Так Венецианская республика охраняла свою монополию на производство стекла. Венеция снабжала бисером страны Европы, Азии, Африки, а после открытия Америки стала и здесь его главным поставщиком.
Венецианским бисером мастера всего мира украшали сумочки, чехольчики, подушечки, шкатулки, оплетали им сосуды. Его широко использовали в отделке народных костюмов. Светскую одежду в то время украшали жемчугом, бисер и стеклярус использовали мало. Большой популярностью блестящие бисеринки пользовались у туземцев. Они меняли на него золото и пряности.
В XVIII веке мощную конкуренцию Венеции составили стеклоделы Богемии (Северная Чехия). Они открыли свою технологию изготовления стекла, которое получило название «лесное стекло». Вместо соды стеклоделы использовали поташ, древесную золу. Стекло получалось тугоплавким, работать с ним было труднее, но зато оно обладало великолепными оптическими свойствами, твердостью, легче поддавалось обработке и шлифованию.
В результате конкуренции меж¬ду Венецией и Чехией бисерное производство совершенствовалось, и бисер становился все более разнообразным — менялся его размер и цвет. Появился металлический бисер: медный, позолоченный, стальной.
Наибольшего расцвета бисерное производство достигло в XIX веке. В это время во Франции возникла мода на использование бисера в отделке городского костюма и его дополнении — сумочек, косынок, шарфов. В 1880 году известные парижские фирмы включают черный бисер и стеклярус в оформление женских туалетов из черных и темных тканей. В следующем десятилетии такая отделка распространилась на другие виды одежды, использовалась при создании наиболее изысканных туалетов мастерскими многих стран. При этом для украшения городского костюма брали бисер и стеклярус в тон ткани — гранатовый по гранатовому, серый по серому, обыгрывая блеск стекла. В отделке других туалетов участвовали бисер и стеклярус разных цветов, а также из «молочного» стекла, имитирующий жемчуг.
Стеклярус и бисер считали незаменимыми материалами для отделки траурных платьев. По старинному обычаю нельзя было носить украшения из драгоценных камней и золота в первый год траура. Вот что пишет по этому поводу известный французский литератор Г. Прево в своей книге «Искусство одеваться»: «Стеклярус — единственная допустимая модой отделка полутраурных костюмов. Стеклярус в виде бус, смешанных со стальным бисером, составляет красивую отделку шляп и пелерин, образуя настоящий дождь темного огня».
При украшении современной одежды известные модельеры активно используют бисер, стеклярус и бусины. В нарядах с такой отделкой с удовольствием ходят модницы наших дней.
Изделия из стекла были известны на территории нашего государства с древних времен. В скифо-сарматскую эпоху бусы использовали в качестве украшения племена Причерноморья. Любили носить мелкие бусы, напоминающие бисер, женщины Киевской Руси. Стеклоделательные мастерские существовала в Киеве, Новгороде, Чернигове и других крупных центрах ремесленного производства. Нашествие монголо-татар на долгие годы прервало развитие ремесла на Руси.
В XVII столетии русские активно использовали привозной бисер и стеклярус в меновой торговле с народами Сибири. В числе товаров, которые везли русские торговцы, почти всегда значились оба этих материала.
Для украшения костюма в то время использовали жемчуг, им вышивали отдельные части одежды, делали из него и украшения. Бисер и стеклярус ценились невысоко. В 1635 году упоминается о покупке бисера Царицынской Мастерской Палатой для отделки платья шутихи.
В это же время были предприняты первые попытки наладить производство стекла и бисера в России. В подмосковном селе Измайлово построили стеклянный завод. В Италию отправили русского посланника Ивана Гебдона. Цель его поездки - нанять на царскую службу мастеров - стекольщиков. В 1676 году в Москву прибыли венецианские стеклоделы. Завод проработал до 1706 года.
В XVIII веке применение бисера и стекляруса стало более разнообразным. Появились предметы повседневного обихода, украшенные чехлами, сплетенными из бисера. Бисерно-стеклярусные вышивки использовали в качестве картин, панно, настенных покрытий, заменяющих обивку. Примером может служить стеклярусный кабинет Китайского дворца в Ораниенбауме. Бисер и стеклярус стали все чаще встречаться на предметах культового назначения. Ими расшивали оклады икон, образки, ленты, на которых подвешивали лампады и паникадила, появились бисерные четки.
В начале века, в 1724 году, была предпринята вторая попытка наладить производство бисера в России. Для этого советник коммерцколлегии Андрей Кассинен предложил отправить молодых людей в Италию для обучения и пригласить в Россию венецианских мастеров. Он писал: «...круглые всяких разных колеров стеклянные бисеры, кроме Венеции, нигде не делаются».
Шло время и уже М.В. Ломоносов, доказывая необходимость создания фабрики по изготовлению бисера, писал: «В 1748 году через Санкт-Петербургский порт в страну было привезено 472 пуда бисера и два пуда стекляруса, в 1752 году - бисера привезено в четыре с половиной раза больше, а стекляруса в четыре раза больше». Наконец в 1754 году фабрика была открыта в Усть-Рудице под Ораниенбаумом. Здесь наладили производство бисера, стекляруса, граненых камней, стекла для мозаики по особой технологии на оборудовании, придуманном самим ученым. В 1755 году была выпущена первая продукция. Производство задерживало отсутствие квалифицированной рабочей силы. В 1765 году, после смерти Ломоносова, фабрика была закрыта.
XIX век связан с расцветом бисерного рукоделия в России. Светские дамы и купчихи, горожанки и крестьянки пробовали свои силы в этом виде народного творчества. Причем увлекались им не только женщины, но и мужчины. Немалое количество вещей выходило из рук крепостных тружениц помещичьих мастерских и мастериц монастырей. Порой это были поистине уникальные вещи. Например, в имении графа Тарановского в Черниговской губернии была мебель, у которой по воспоминаниям современников «все сиденья затянуты изумительными вышивками бисером. По белому фону вышиты цветы, птицы и фрукты. Работа исполнена тончайшим бисером в Качановке крепостными».
Во второй половине XIX века интерес к бисеру и стеклярусу постепенно затухал, но в конце века вспыхнул с новой силой. Появилась мода использовать бисер и стеклярус в отделке предметов интерьера. Из разноцветного стекляруса делали, например, бахрому на абажурах, занавесках, скатертях. Из Франции пришла мода использовать бисер и стеклярус в отделке дамских костюмов и различных дополнений к одежде. К. А. Коровин (великий русский живописец) писал: «К нам подошла молодая красивая девица в шляпке, в кружевных перчатках и в черной накидке, отделанной бисером. Франтиха из Звенигорода». Великолепные дамские туалеты с бисерными и стеклярусными вышивками делали в известных русских фирмах А. Т. Ивановой в Петербурге и Н. П. Ламановой в Москве.
Значительно шире использовали бусы, бисер и стеклярус в отделке одежды в начале XX века. Ими вышивали орнаменты, из них плели бахрому, которой обшивали детали платьев и накидок. Именно в это время мастеров бисерного рукоделия начали готовить в Петербургской школе народного творчества и в школах художественных рукоделий многих крупных городов России. После революции 1917 года все они были закрыты. Но остались люди, любящие бисер и умеющие создавать из него прекрасные произведения искусства.
Начиная с 1970 года, в стране стало возрождаться бисероплетение, совершенствовались и развивались известные техники, создавались новые. К 1990 году бисерное рукоделие стало одним из самых любимых и модных видов народного творчества. Именно в это время была предпринята последняя попытка наладить производство отечественного бисера. В Харькове организовали производство бисера хорошего качества, разных цветов и размеров. После распада Советского Союза производство было закрыто.
Начиная с XVIII века, бисер и стеклярус активно использовали для отделки народного костюма. Ими расшивали одежду, из них плели разнообразные украшения.
Женщины Калужской, Рязанской и Тульской губерний носили на шее колодочки - хлопчатобумажные шнуры, оплетенные разноцветным бисером, и подгорлоки - узкие полоски с геометрическим орнаментом, сплетенные разноцветным бисером, пришитые к узким лентам из ткани, застегивавшимся сзади на крючок.
Женщины центральных и южных губерний любили носить на шее монисто - нагрудное украшение в виде полукруглой сетки из разноцветного бисера, пришивавшейся верхним краем к тесьме, застегивавшейся сзади на пуговицу.
На Алтае популярна была ряска - воротник, сплетенный сеткой из крупного стекляруса, а в Воронежской губернии - прутики, бусы из нескольких рядов нанизанных на конский волос блестящих бусин или крупного бисера. Самым праздничным украшением девушек и молодых замужних женщин были перла – нагрудные украшения, сплетенные из речного жемчуга. В праздничный день женщины надевали гайтаны (герданы) - длинные ленты, сплетенные из разноцветного бисера, концы которых соединялись медальонами, спускавшимися на грудь, и на спину.
Одним из самых распространенных украшений были поддушники (гитаны). Они представляли собой красные полоски из ткани, застегивавшиеся сзади на пуговицу. Спереди к ним пришивались подвески длиной в 30 см и шириной в З см, сплетенные из разноцветного бисера, с бахромой на концах.
Не менее популярны были хрестовки - неширокие ленты из крупного бисера. К спускавшимся на грудь концам прикрепляли медный литой крестик или застекленный образок. Для каждой губернии были характерны свои цветовые сочетания, которые использовались постоянно.
У всех славянских народов существовал обычай, связанный с дохристианскими религиозными представлениями, по которому замужняя женщина с непокрытой головой приносила несчастье в дом. Она могла вызвать неурожай, падеж скота, пожар, болезни людей и др. Поэтому особое значение придавалось женским головным уборам (кичкам, кокошникам и др.). Их украшали вышивкой бисером, жемчугом, бусинами. Почти все головные уборы имели поднизь - сетку, которая прикреплялась к очелью и закрывала лоб женщины почти до бровей или окружала верхнюю часть лица пышной оборкой. Поднизь плели обычно из белого или прозрачного бисера.
Обязательным элементом народного костюма был пояс. Его носили женщины, мужчины и дети. Он выполнял некоторые обрядовые функции — должен был защищать человека от влияния злых внешних сил, создавая магический круг. Обычно с обряда опоясывания начиналось приобщение ребенка к окружающему миру. Большое значение имел цвет пояса. Наибольшее распространение получили красные пояса, символизирующие силу, долголетие, жизнестойкость. Пояса украшали вышивкой бисером, жемчугом, бусинами, пришивали к ним бахрому, сплетенную из разноцветного бисера.
Браслет — кольцеобразное украшение, которое носили женщины и мужчины на руках, реже на ногах, у щиколоток. У германских воинов он был символом доблести и одновременно защитным средством в бою. С XII века браслет становится исключительно женским украшением.
Брошь — украшение для дамских платьев или блузок.
Воротник — деталь мужской и женской одежды, появившаяся в XIII веке. Бисерные воротники носят сейчас только женщины. Это, как правило, накладное украшение бывает различной формы и размеров.
Гердан (гайтан) — нагрудное или наспинное народное украшение в виде ленты из разноцветного бисера, концы которой соединены медальоном.
Диадема — неширокая полоска из материи, металла и др., которую носили на голове или лбу мужчины и женщины. Появилась впервые на Востоке, служила символом власти.
Корона — у римлян первоначально лавровый или оливовый венок, который носили на голове уважаемые люди. Позже корона превратилась в символ высшей власти. Представляет собой обруч, украшенный сверху зубцами.
Колье — ожерелье с подвесками.
Медальон — украшение, подвешенное на ленте или цепочке. В медальоны вкладывали фотографии, волосы близких людей и др. Особенно были распространены в эпоху романтизма.
Ожерелье — шейное украшение в виде нити с нанизанными на нее одноцветными или разноцветными камнями, жемчугом, ракушками и др.
Подвески — украшения к чему-то подвешивающиеся. К ним относятся ушные украшения, брелки и др. Известны с давних времен, использовались как указатели рода, пола, сословия и др.
Пояс — важная деталь в мужской и женской одежде, помещаемая на талии. Пояса были известны уже в бронзовом веке. В средневековье он означал символ чести и целомудрия, женщины сомнительного поведения не имели право его носить. В России, в народном костюме, пояс выполнял обрядовые функции защиты человека от злых сил.
Серьги — украшение, подвешенное в проколотые ушные мочки. Первоначально серьги были преимущественно мужским украшением, которое позже сохранилось только у пиратов и моряков. Позднее серьги стали важным элементом дамской моды. В XIX веке в России серьгу в ухе было принято носить среди военных. До 1917 года серьги в ушах у мужчин сохранились только у казачества. По двум серьгам в ушах командир опознавал единственного сына у родителей или последнего представителя рода.
Ниже приведены фотографии некоторых моих работ.
Оплетение пасхального яйца можно разделить на два этапа: 1-й — оплетение центральной (цилиндрической части) яйца, 2-й — оплетение тупого и острого концов, имеющих форму сферы.
Оплетение центральной (цилиндрической) части яйца. Одной иглой плетем полотно «колечки». Ширина полотна равна высоте центральной части яйца, длина зависит от величины обхвата яйца по горизонтали. Соединяем конец полотна с началом. Получаем кольцо, которое одеваем на яйцо.
Оплетение тупого и острого концов яйца (сфер). Тупой и острый концы яйца оплетаем так же, как центральную часть, выполняя одной иглой полотно «колечки», уменьшая количество звеньев в каждом ряду, как показано на рисунке 1. Каждый последующий ряд получается короче предыдущего на несколько звеньев. На вершинах изделия собираем оставшиеся бисерины кольцом, леску закрепляем.
