Мурованный Игорь Юрьевич

Индивидуальный раздел

Как и положено влюбленному в горы человеку, в этом разделе сайта я напишу о горах. Не буду вдаваться в пространные размышления о том, зачем люди ходят в горы. Написано об этом много, но человеку, ни разу не бывавшему в горах, достаточно тяжело понять рассуждения альпинистов и туристов на эту тему. Остается слушать Высоцкого [1]. Я же попытаюсь описать один из походов, в котором мне довелось побывать. Это не будет в полной мере туристским отчетом, так как написанное носит повествовательный характер и рассчитано скорее на людей, далеких от туризма.

Для описания я выбрал поход по зимнему Крыму в январе 2011 года. Выбирая, о каком из путешествий рассказать читателям, я исходил из того, что горы сами по себе интересны не всем, а горный Крым, кроме гор, имеет множество других природных красот, например, пещеры и водопады. Кроме того, это хронологически последнее путешествие, в котором я участвовал.

Итак...

Крым — это не только море, курорты, дегустация вин, посещение Ливадийского дворца и Ласточкиного гнезда. Крым — это еще и горы. Отдыхающие «покоряют» их с помощью фуникулера или автомобиля. Туристы же предпочитают передвигаться по крымским горам пешком. Из окна автомобиля не увидеть тех красот, которые простираются перед тобой. К тому же, на автомобиле не посетишь многочисленные крымские пещеры и тем более не проедешь по заснеженным склонам. Зимний Крым — это природный полигон для тренировок альпинистов перед более серьезными восхождениями.

Наша команда в составе 8 человек начала свой поход с Ангарского перевала, на котором находятся несколько туристских баз. Оставив на одной из них рюкзаки и взяв с собой необходимое снаряжение, мы отправились на прохождение Холодного Кулуара. Холодный кулуар представляет собой ущелье длиной 400 метров и наклоном в основной части около 30 градусов. Вверху кулуар практически упирается в вершину Ангар-Бурун. Зимой и весной в Холодном Кулуаре проводятся занятия по снежно-ледовой технике альпинизма. Известны случаи, когда в кулуаре сходили снежные лавины.

Подъем по основной части кулуара не составил большого труда. Но на последнем участке, где наклон местами достигает 50 градусов, пришлось попотеть. Шли двумя связками по четыре человека, используя ледорубы. Связка — это группа из нескольких человек, связанных между собой веревкой. В случае срыва (падения) одного из участников связки, остальные участники должны как можно быстрее лечь на землю и как можно глубже вогнать ледоруб в снег или лед. Таким образом, упавший человек задержится на веревке. По пути было несколько скользких участков, на которых пришлось двигаться попеременно, то есть, человек, преодолевающий опасный участок, движется, а остальные стоят на месте, надежно зафиксировав ледорубы.

По мере нашего подъема солнечная погода постепенно сменилась пасмурной, и, когда мы вышли на вершину Ангар-Бурун (1453 м), разглядеть окрестности не удалось из-за туч и тумана. Кроме того, поднялся сильный ветер.

Пока мы были на вершине, из тумана к нам вышла заблудившаяся группа из трех человек. Один из них попросил показать на карте, где они сейчас находятся. Из этой встречи я вынес (не в первый раз) подтверждение одного из основных правил поведения в горах: при ухудшении погоды, видимости, следует отказаться от восхождения и повернуть обратно. Горы стояли и будут стоять, а люди, увы, не вечны.

Оказав «навигационную» помощь горе-туристам, мы начали спускаться с вершины. Было решено спускаться не по кулуару, а в обход, по пологим склонам Чатыр-Дага, горного массива, к которому и относится Ангар-Бурун. Спуск занял гораздо больше времени, чем подъем, и на базу мы вернулись, когда солнце уже зашло. Вечер прошел за символическим празднованием открытия нового походного сезона.

На следующий день нам предстоял переход от Ангарского перевала к пещере МАН. По пути мы посетили обелиск солдатам Козловского и Нашембургского пехотных полков, которые в 19 веке под руководством подполковника Шипилова провели дорогу к Южному побережью Крыма (эту дорогу, а точнее то, что от нее осталось, можно увидеть и сейчас, если подняться немного вверх от трассы Симферополь — Алушта). Считается, что это первый памятник, возведенный Российской Империей в Крыму после его присоединения.

Тропа, по которой мы шли, проходит по лесу. Небо было затянуто облаками, но не шел ни снег, ни дождь. В этот момент, как ни в какой другой, почувствовалась точность, с которой поэт смог передать свои переживания:

Чародейкою Зимою
Околдован, лес стоит —
И под снежной бахромою,
Неподвижною, немою,
Чудной жизнью он блестит [2].

К полудню мы вышли на туристскую стоянку «Поляна МАН». Поляна МАН находится на перешейке между горным массивом Демерджи и горой Пахкал-Кая. С массивом Демерджи, название которого в переводе с крымскотатарского означает «кузнец», связано много легенд [3]. К этому массиву относится знаменитая Долина Привидений.

Отдохнув на привале, мы начали траверсировать склоны Демерджи, на одном из которых и находится пещера МАН. Пещера была открыта в 1963 году воспитанниками Малой академии наук, в честь которой она и была названа. Руководил ребятами известный крымский исследователь Олег Домбровский. Вход в пещеру находится на крутом склоне, поросшем кустарниками и деревьями. Поэтому и открыли ее только полвека назад.

В пещере была обнаружена керамика кизил-кобинской археологической культуры, наскальные рисунки, останки пещерных медведей. Останки медведей говорят о том, что в древности в пещеру был и горизонтальный вход, который сейчас завален. Наскальные рисунки до наших дней, к сожалению, не сохранились стараниями несознательных «спелеологов».

По приходу в пещеру часть команды начала обустраивать лагерь, а двое ребят начали готовить веревки для спуска в пещеру, чтобы запастись водой. В самом низу есть небольшой резервуар с водой, которая просачивается сквозь горные породы. Вот с этой воды, и с растопленного снега, нам и предстояло готовить ужин.

Пещера МАН состоит из грота, в котором мы разбили лагерь, и из двух галерей — нижней и верхней. Ни в одну из них нельзя попасть, не имея специального снаряжения и соответствующих навыков. Спуск в нижнюю галерею представляет собой тридцатиметровый вертикальный отвес. А чтоб попасть в верхнюю галерею нужно лазанием по пещерной стене преодолеть участок около 7 метров над этим самым отвесом. Естественно, проделывать это можно только со страховкой.

Следующий день прошел в осмотре галерей пещеры МАН. Подземный мир завораживает. Теряется чувство времени. Причудливые узоры из натеков горных пород с различными кристаллическими вкраплениями на стенах пещеры создают впечатление, что находишься на другой планете. Интересно также было выключить фонари, и оказаться в полной темноте, слушая, как капли стекающей по стенам воды падают на пол…

Простояв в пещере МАН в общей сложности два дня, мы вышли на верхнюю часть массива Демерджи. С массива открывается прекрасный вид. Видны основные массивы горного Крыма: лежащий по другую сторону трассы массив Чатыр-Даг, с другой стороны — Караби, Тирке. А на юге видно Черное море!

На туристской стоянке Джурла был сделан привал. В этом месте берет свое начало река, верхнее течение которой называется, как и стоянка, Джурла, среднее — Алака, а нижнее — Сотера. Это явление связано с тем, что крымские татары воспринимали реку не как единое целое, и давали ей название в зависимости от местности, в которой она протекает. Последний отрезок нашего маршрута пролегал вдоль этой реки.

Лагерь мы разбили ниже стоянки по течению реки. Впереди была, пожалуй, самая захватывающая часть пути. Дело в том, что река Джурла (Алака, Сотера) протекает по каньону с бесчисленным количеством порогов. Местами река срывается с обрывов, образуя водопады. Зимой многие из них замерзают. Нам предстояло преодолевать обрывы, используя дюльфер — спуск по веревке по крутым и отвесным стенам. Всего за два дня спуска было сделано 5 дюльферов высотой от 15 до 30 метров.

Внизу, где река уже называется Сотера, нам по пути встретились еще несколько интересных природных объектов. Водопад Гейзер – струя воды, стекающая вниз по узкому желобу — получил свое название благодаря сходству с горячим источником. Если, смотря на водопад, представить, что вода не падает, а бьет вверх, то действительно создается впечатление, что перед тобой гейзер. Ниже по течению находятся Каменные грибы. «Ножка» гриба сложена из смеси глины и почвы, а «шляпка» представляет собой плоскую каменную плиту. Каменные грибы образовались путем вымывания и выветривания почвы из под камней. В настоящее время сохранилось два каменных гриба.

Посещение Каменных грибов было последним походным мероприятием. Дальше была дорога до Алушты, где мы пробыли еще сутки, затем Симферополь, поезд до Донецка. Но несмотря на общее хорошее настроение, радость от возвращения домой и замечательных попутчиков, все-таки было чуть грустно от того, что закончился еще один поход. Ведь до следующего оставалось целых полгода!

Перечень ссылок

1. http://www.kulichki.com/vv/pesni/zdes-vam-ne-ravnina.html
2. http://www.stihi-rus.ru/1/Tyutchev/101.htm
3. Легенды Крыма - Симферополь: Крымиздат, 1961.
   http://izbakurnog.historic.ru/books/item/f00/s00/z0000005/st014.shtml